У Гватемалы с Сальвадором несколько погранпереходов. Самый нижний (La Hachadura) я отмела сразу ещё при планировании, ибо в сезон дождей там просто сносит мост, и границу приходится переходить вброд. Поскольку у нас ещё и железный конь – нам вариант совсем не подходил. Логичнее всего было воспользоваться погранпереходом Las Chinamas/Valle Nuevo, тем более, что от него было удобнее двигаться дальше по нашему маршруту (Ruta de las Flores-Santa Ana-San Salvador).

 

Честно скажу, переход этой границы оставил у меня очень яркие впечатления. Обычно прохождение границы – это рутина и бумажная волокита. Но здесь впечатлений было хоть отбавляй. Первое, что удивило: граница – это отнюдь не закрытая зона, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями (присутствие местного населения и жуткая грязь). Как только вы начинаете приближаться к пограничным постройкам, вашу машину окружают толпы людей и начинают стучать в окна. Кто-то трясёт перед вами пачками денег (обмен валют не нужен?), кто-то предлагает свои услуги по прохождению границы, а кто-то – ещё чёрт знает что (как их понять-то, если говорят только по-испански?). Остановившись у первого официального здания и заблокировав двери, совещаемся, что делать дальше. Решено машину без присмотра не оставлять, выходить парами.  Наших друзей на выходе моментально окружает оголтелая толпа, но они умудряются как-то от них отбиться… при этом к ним прицепился один мальчонка, который, видимо, каким-то образом способствовал разгону остальных страждущих заработать.

 

В интернете я много читала о том, что при переходе всех границ в этих государствах нужно проходить какую-то спецобработку транспортного средства, там ещё выдают какие-то бумаги… Да и «провожатый» сперва повёл друзей в первое здание, где, вероятно, и занимались такими вопросами. Но страж границы, взглянув на протянутые транспортные документы, жестами послал их дальше на паспортный контроль (видимо, все упомянутые в других рассказах сложности – это для машин с какими-то другими номерами? или не для рентовочных?). Подгоняемые тем же мальчишкой, ребята пошли к следующему зданию и остановились в толпе, которую отдалённо можно было назвать очередью. Всё то время, пока они стояли в той очереди, мы с мужем отбивались от людей, назойливо стучащих в окна машины, пытались не нервничать и не закричать “Обратно в Гватемалу!” Когда ребята вернулись, выяснилось, что мальчишка честно заработал свои деньги (за доллар он их “пропихивал” в очереди, отгоняя местных жителей). Если честно, когда из мы вышли из машины, то чуть ли не вцепились в этого мальчика, чтоб к нам больше никто не приходил, ибо поняли, что без него было бы реально туго: местное население не очень понимает, что такое очередь, и руководствуется принципом: кто наглее и у кого руки длиннее (чтобы протянуть свой паспорт офицеру) – того и тапки штамп в паспорте. Пока мы медленно, но верно пробивались к заветному окошку, мальчишка смело оттаскивал за рукава тех местных, которые пытались пробраться вперед нас, и кричал что-то а-ля “Эти европейцы тут ещё с ночи занимали!” Некоторое население проявляло интерес к нашим российским паспортам, благодаря этому мы узнали, что Гватемальцы в курсе, что Россия бомбила Грузию – об этом нам корявенько и с широкой улыбкой сообщил один из стоящих в толпе. За въезд в Сальвадор (или выезд из Гватемалы?) мы заплатили по $3 доллара с человека. Десять раз повторив “спасибо” мальчишке, дав ему ещё доллар “за вредность”, забрались в машину, заблокировали двери и поехали вперёд. При выезде из “пограничной зоны” отдаём какие-то бумажки, выданные нам на паспортном контроле, и всё… мы – в Сальвадоре. В душе – полнейшее смятение и оторопь от увиденного и пережитого.

 

Справедливости ради заранее хочу упомянуть, что такой бардак и пугающая обстановка творятся отнюдь не на всех границах, многое зависит от конкретного погранперехода. Переход Сальвадор-Гондурас был вполне нормальный, а когда мы ехали из Гондураса в Гватемалу, вообще всё было очень прилично.

 

В целом день выдался на редкость бездарный, практически полностью проведённый в дороге. Мы потратили в пути гораздо больше времени, чем планировали, благодаря тому участку пути из Las Fuentes Georginas и пробкам в Гватемала-сити. В итоге, когда мы перебрались в Сальвадор, времени было уже в районе 2-х. Сальвадор, судя по отзывам, ещё более опасная для передвижений по ночам страна, и двигаться в тёмное время суток совсем не хотелось (учитывая, что планировали заночевать в столице). Понимаем, что до Сан-Сальвадора мы сегодня в светлое время суток уже не дотянем, плюс мы хотели посетить пару мест, в которые не попадали сегодня, поэтому решаем искать гостиницу. Ближайший более-менее крупный населённый пункт – Санта Ана, в которую мы в любом случае собирались заглянуть. Впрочем, я зря сказала про бездарность дня: из окна автомобиля было тоже интересно наблюдать за переменой пейзажей, растительности, людей…

 

Так как ночёвка в Санта Ане изначально в наши планы не входила, никаких сведений о гостиницах в этом городе у нас не было. Надежда была только на то, что это – популярное туристическое место, и там должны быть приличные гостиницы с парковками. Впрочем, подруга читала, что в национальном парке Санта Ана тоже можно переночевать, и это был бы тот вариант, который бы нас устроил. Но по всему пути в город мы не обнаружили ни одного указателя на подобный парк. Движение в Санта Ане – просто “сказка”, ещё хуже, чем в Гватемала-сити. Мало того, очень много улиц с односторонним движением, улочки очень узкие, заставленные припаркованными автомобилями… в общем, то ещё удовольствие. Ловим первого попавшегося местного жителя: на наш вопрос, как проехать в национальный пар, машет рукой куда-то в низ. Ок, едем вниз по улице, проезжаем центральную площадь с красивым собором и в конце пути перед выездом из города понимаем, что куда-то едем не туда… Спрашиваем ещё одного человека, как проехать в национальный парк: показывает нам в обратном направлении. Не помню уже, в какой момент до нас дошло, что указывают на центральный парк города Санта Ана, а не тот парк, в котором расположен вулкан Санта Ана. Уже начинало темнеть, и мы понимаем, что надо искать ночёвку в самом городе. Даём несколько кругов вокруг центра, останавливаемся возле какой-то гостиницы, более-менее внушающей доверие. Как выяснилось, у них нет своей парковки, а оставлять машину на улице в этом городе мы единогласно не хотели рисковать. Пробегаем ещё по паре гостиниц в округе – тоже нет парковки. Повезло в одном отеле напасть на сотрудницу, которая немного говорила по-английски. По её словам, в нескольких кварталах должна быть гостиница “Интернасиональ”, где часто останавливаются иностранцы, и у них должна быть парковка.  Выясняем, как доехать: вроде бы ничего сложного, но, приехав по её указаниям, никакой гостиницы не обнаруживаем. У каких-то людей спрашиваем, как проехать в гостиницу “Интернасиональ”. По их указаниям она, оказывается, должна быть в другой части города. Едем и… опять ничего не находим. Предпринимаем ещё несколько попыток, пока один из местных “советчиков” не произносит нам какую-то длинную тираду на испанском, из которой мы практически интуитивно понимаем, что гостиница уже пару лет как закрылась.

 

Долго ль времени проходит, или нет… но тут подруге приходит в голову мысль отловить какого-нибудь таксиста и пытать его. А потом заплатить денежек, чтобы он нам показал дорогу до нужной гостиницы, ибо сами мы, очевидно, будем искать её до утра. Мысль оказалась очень удачная, так что с чистой совестью советую пользоваться таким же способом: да, придётся немного раскошелиться, но зато экономится много времени и нервов.

 

Таксист привёл нас к отелю Sahara. Вот как отзывается о нём Lonely Planet: “хотя отель и расположен не в самом благополучном районе, но считается лучшим в городе”. Что вам сказать… и то, и другое, вероятно, правда.

 

Когда мы попали в лобби гостиницы, честно говоря, немного растерялись: интерьер наводил на мысль о возможной дороговизне отеля. Но, учитывая ситуацию, были готовы заплатить и дороже, чем рассчитывали (в разумных пределах, конечно). Цена, впрочем, очень приятно удивила: $46,7 за двухместный номер. Сразу стало чуточку веселее. Друзьям сразу достался нормальный номер, а у нас случилось две неприятности. Неприятность №1: первое, что я увидела, открыв шкаф, это огромного чёрного таракана. Неприятность №2: у нас не работал кондиционер. После нескольких бесплодных попыток заставить его работать нам предоставляют другой номер, без тараканов и с работающим кондиционером.

 

На ужин мы пришли в боевой готовности, разложили ноутбуки: надо разыскать всё-таки парк с вулканом Санта Ана и пересмотреть планы на завтра, ибо мы отставали от изначального расписания. Выяснили, что спрашивать нужно было не парк Santa Ana, а парк Cerro Verde. Хотя там три вулкана (Santa Ana, Cerro Verde и Izalco), но назывался он именно так. Была, правда, проблема: как до него добраться. Навигационная программа не знала, как туда проехать (у неё в том направлении не было ни дорог, ни точек), на бумажной карте мелких дорог не обозначено. Из завтрашних планов оставляем посещение мангровых болот и островов с черепашками, ночевка – где-то на Playa El Espino (если верить тому, что написано в интернете – лучший пляж Сальвадора).

 

Наконец-то закончился этот безумный день… Из наших блужданий сделали следующий вывод: “Никогда, слышите, никогда не недооценивайте маленькие города Центральной Америки. В них легко можно заблудиться и убить кучу времени в поисках нужного объекта”.

 

Инна Пугачева